1960 rolex gmt 1675

Par Charlie Dunne

Il n’y a pas d’autre montre comme la Rolex GMT-Master référence 1675. Les montres 1675 sont incomparables à toutes les autres montres, car la variété des cadrans et des belles lunettes peut être profondément différente au fil des années de production et de la manière dont elles ont vieilli au fil du temps. Aucune autre Rolex n’a la lunette distinctive d’une « Pepsi », et la 1675 a la plus longue durée de production de toutes les Rolex GMT-Master. Rolex a lancé la GMT-Master vers 1959 et la référence est restée en production jusqu’en 1980 environ. Cette période de deux décennies représente une partie importante de l’histoire de Rolex et est reconnue par la plupart des collectionneurs de montres comme l’âge d’or des montres de sport vintage, tous fabricants confondus.

L’histoire de la GMT-Master commence lorsque Pan American Airways (Pan Am) et une autre compagnie aéronautique de renommée mondiale auraient demandé à Rolex de créer une montre-bracelet adaptée à leurs pilotes : une montre-bracelet qui leur permettrait de lire efficacement deux fuseaux horaires simultanément. Pan Am cite que leur président Juan Trippe avait approché Rolex pour créer une montre pour les pilotes de ligne, ce qui a abouti à la référence 6542. Des années 1950 aux années 1970, Pan Am était considérée comme une compagnie aérienne prééminente et est devenue l’un des plus grands transporteurs aériens internationaux. La société était fière d’équiper ses pilotes des meilleurs équipements - le GMT-Master étant l’un d’entre eux ! Rolex était ravie de mettre en avant cette relation avec Pan Am dans ses supports marketing. C’est vrai un peu comme la façon dont Rolex met en avant ses relations avec des événements tels que le Championnat de la PGA, Wimbledon et les Oscars. Comme vous pouvez le voir plus loin dans l’article, le fabricant a mis en évidence cette relation dans des publicités et des catalogues pendant de nombreuses années.

« Voyager dans le temps » produit par Rolex Watch Company et Pan American World Airways en 1966. Source : @niccoloy

Au cours des deux dernières années, je suis tombé amoureux d’un certain nombre de 1675 différents, chacun avec le sien look unique. Beaucoup de ces exemplaires ont appartenu à des amis collectionneurs et sont dignes d’être des collections d’une seule montre. En réfléchissant à cette référence, je me suis rendu compte que ce n’était pas la signification historique de la montre qui la rendait spéciale pour moi, mais plutôt la diversité des exemples exceptionnels de référence 1675 que j’ai vus. Cet enthousiasme pour la référence m’a amené à rechercher l’aide d’Eric Wind pour en trouver une digne de ce nom pour ma collection personnelle, et par la suite écrire un petit hommage à cette référence de grande envergure que vous lisez en ce moment !

L’un

des aspects les plus complexes et les plus intéressants de la 1675 est les variations du cadran. Ces cadrans sont classés en deux genres : « doré / brillant » et « mat ». Les premiers cadrans sont connus sous le nom d'"OCC » et portent le texte « Officially Certified Chronometer » qui peut être vu dans les séries antérieures à 505,XXX. Les collectionneurs trouvent les cadrans dorés extrêmement séduisants. On peut se perdre en regardant un cadran doré à la surface lisse avec des accents chaleureux et voir le texte et les détails dorés briller à la lumière peut être enivrant. D’après ce que j’ai compris, ces cadrans ont été fabriqués exclusivement par Jean Singer & Cie (le fabricant de cadrans prolifique et indépendant basé à La Chaux-de-Fonds). Les collectionneurs penchent vers les GMT dorées s’ils ont les moyens de dépenser une prime pour une GMT vintage.

Certains collectionneurs disent qu’ils n’achèteront que des exemplaires avec du lume de couleur chaude et n’apprécient pas la lumière gonflée et plus claire (« sulfure de zinc ») que l’on trouve sur les cadrans dorés ultérieurs. Je trouve que c’est un peu une occasion manquée, car certains des plus beaux exemples entrent dans cette catégorie (voir l’exemple ci-dessus). Dans certains cas, la luminosité de ces cadrans est toujours fonctionnel ! S’adressant à Eric Wind, il a détaillé : « Rolex produisait des cadrans dorés pour toute sa gamme de montres jusqu’en 1966 environ. Je vois des cadrans dorés se terminant autour de la série 1,6 M. L’une des erreurs que j’entends souvent de la part des revendeurs est que le matériau lumineux de cette période est le sulfure de zinc, et qu’il se transformerait ensuite en tritium, ce qui est scandaleusement stupide.

Quelques détails du cadran à prendre en compte lorsque l’on examine les premières 1675 de référence : Vers 1963, nous assistons à une transition de l’anneau fermé à l’anneau à chapitre ouvert. Les cadrans « Exclamation » peuvent être vus sur des modèles à partir d’environ 1962 et sont pensé pour indiquer un faible niveau de radium / rayonnement pour le cadran. Juste après ceux-ci, nous voyons des cadrans « Underline » d’environ 63-64 où le cadran et les aiguilles utilisent exclusivement du tritium sans aucun radium. À l’instar des modèles Oyster Perpetual de référence 1018, il semble que peu de temps après la production du boîtier en 1964, Rolex n’ait plus trait d’union « Oyster-Perpetual » sur ses cadrans (bien que le trait d’union ne soit pas exclusif sur les exemples précédents). Peu de temps après la transition vers les cadrans mats, nous voyons également des exemples commencer à avoir une aiguille GMT qui est un triangle plus grand autour de la production de boîtiers vers 1967.

Les références 1675 avec des cadrans mats entreront en scène vers 1966 et se poursuivront jusqu’en 1980 environ. Les cadrans mats étaient produit par les fabricants de cadrans Singer, Beyeler et Lemrich. Il s’agit de variantes de cadran désignées Mk0-Mk6. J’apprécie beaucoup une surface dégradée avec de beaux marqueurs d’heures chauds qui reposent à plat. Par rapport à la surface brillante, ceux-ci contrastent souvent fortement avec un extérieur noir granuleux et une police blanche propre. Les index plus modernes avec des « surrounds » en or blanc seront introduits dans la référence successeur 16750 après les premiers cadrans mats « transitionnels » de la référence 16750. Les 1675 en or et bicolores (techniquement désignées respectivement comme les 1675/8 et 1675/3) avaient les « cadrans à tétons » où les index ressemblent à leurs homonymes. La plupart des personnes attirées par l’esthétique vintage ont tendance à se tourner vers les index lumineux originaux et non confinés des années 1675.